Плавающий фундамент становится все популярнее с каждым днем. Его конструкция достаточно проста, он способен выдерживать достаточно большие нагрузки, поэтому все больше профессиональных строителей берут его за основу. Разумеется, что плавающую плиту для фундамента можно сделать и своими собственными руками. Об этом и пойдет речь в данной статье.
На пучинистых грунтах дом «плывет» вместе с плитой, не испытывая деформирующих нагрузок.
Немного о плавающем фундаменте
Основание фундамента должно располагаться ниже уровня промерзания.
Нет никакого смысла объяснять, что строительство любого здания начинается с основания, под которым подразумевается фундамент. Многие в процессе возведения дома пытаются всячески сэкономить. Люди используют минимум арматуры или цемента, при этом не задумываясь о том, что сооружение может попросту разрушиться из-за непрочного основания.
Стоит поговорить о том, что значат плавающие фундаменты. Подобное основание двигается при просадке дома, при этом не происходит губительных деформаций сооружения. Речь идет не только о процессах замерзания или оттаивания грунта, но и о грунтовых водах, которые также могут повлиять на устойчивость конструкции. Если у вас не самый надежный грунт, то нужно устанавливать именно плавающий элемент.
Заранее стоит предупредить, что подобное основание стоит достаточно дорого, но и эффективность его намного выше, чем у любого другого. Если попробовать обрисовать схематично такую конструкцию, то это железобетонная плита, на которой стоит дом. Размеры плиты при этом должны совпадать с размерами дома.
Например, если речь идет о строении, размеры которого 10*10 метров, то и плита должна быть соответствующих геометрических параметров. При строительстве стоит учитывать тот нюанс, что железобетонная плита дополнительно укрепляется ребрами жесткости, которые располагаются по всему периметру. В качестве них чаще всего используется арматура, которая располагается на расстоянии одного метра друг от друга.
Ошибки, которые могут возникать при возведении фундамента плавающего:
- Основание не должно устанавливаться выше глубины промерзания почвы. Эта оплошность может привести к полному разрушению даже тех конструкций, которые сделаны из железобетона.
- Необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию, так как влага расширяет объемы железобетонных плит. Они вполне могут треснуть при этом.
- Фундамент плавающий не нужно сооружать на мерзлом грунте.
Всегда необходимо ждать, пока почва полностью оттает. В этом случае просадка будет несущественной.
Итак, основные проблемы рассмотрены. Теперь можно приступать непосредственно к .
Вернуться к оглавлению
Строительство плавающего фундамента
Под плитой фундамента создается подушка из песка и щебня.
Плавающий фундамент недостатки, разумеется, имеет, но они ничтожны по сравнению с положительными качествами.
Начинать работу необходимо с рытья котлована. Котлован понадобится достаточно большой и глубокий. Для его рытья лучше арендовать экскаватор, но при отсутствии лишних денежных средств всю работу можно проделать и вручную.
Как только работы, связанные с рытьем котлована, будут закончены, можно приступать к его подготовке к дальнейшим работам. Его нужно будет выровнять и утрамбовать.
В котлован засыпается гравий и песок. Такая подушка должна иметь толщину минимум в 10 сантиметров. Этот слой необходим для выравнивания котлована. Теперь можно приступать к работам с гидроизоляцией. Для этих целей можно использовать толстую полиэтиленовую пленку. Ее можно уложить в несколько слоев, ведь ранее уже отмечалось, что влага пагубно влияет на бетонные конструкции. Заканчивать подготовительные работы можно заливкой тонкого слоя цементного раствора.
Теперь можно переходить к работам, связанным с опалубкой и арматурой. Стоит помнить, что опалубка нужна лишь в тех случаях, если фундамент не будет полностью погружен в почву:
По периметру опалубки устанавливаются дополнительные подпорки.
- Для опалубки следует использовать доски, толщина которых не менее 20 миллиметров. Можно также применить строительную влагостойкую фанеру. Опалубка устанавливается по всему периметру будущего сооружения. Она должна иметь дополнительные подпорки, так как цементный раствор будет давить на нее с большим усилием.
- При организации опалубки лучше использовать строганую доску. При этом гвозди необходимо забивать шляпками внутри. Это позволит в будущем удалить ее достаточно просто и легко. При этом края опалубки лучше всего изолировать от влаги. Для этих целей можно использовать обыкновенную полиэтиленовую пленку. В этом случае влага не будет выходить из бетона, а соответственно, его структура получится более прочной.
Теперь можно делать армирующую часть. При этом не стоит забывать о выпусках, так как конструкция соединяется с домом не только за счет бетона, но и за счет арматуры. Арматуру достаточно удобно укладывать крест накрест. Квадраты должны получиться со сторонами, равными 15-20 см. В этом случае удастся обеспечить высокую прочность конструкции.
Вернуться к оглавлению
Работы по заливке бетона
После того как арматура будет уложена, можно приступать к заливке бетона. Есть несколько нюансов, на которые необходимо обратить внимание:
Использование вибратора позволяет убрать из бетона воздух.
- Весь фундамент необходимо заливать с одного раза. Это один из основных недостатков плавающего фундамента. Залить такой фундамент своими руками достаточно сложно. Бетон в данной ситуации придется заказывать, так как только в этом случае может получиться единая однородная масса. Это приносит дополнительные затраты, так как придется пользоваться услугами специальной техники.
- Бетон нужно заливать слоями. Толщина каждого такого слоя равняется приблизительно 15-20 см. При этом раствор должен быть достаточно жидким, чтобы занимать все пространство, которое ему будет предоставлено. Только таким образом можно добиться отсутствия пустот.
- Обязательно необходимо вибрировать бетонную массу. Так можно добиться проникновения бетона даже в труднодоступные места. Специальные вибраторы позволяют удалить из цементного раствора лишний воздух, который может создать пористость в структуре плавающего фундамента. Для удаления лишнего воздуха можно использовать обыкновенный лом. При этом протыкать раствор нужно достаточно часто и быстро.
- Когда весь цементный раствор будет залит, бетонную массу можно утрамбовать и выравнивать, когда она станет блестящей и гладкой. Только после этого можно удалить опалубку и оставить фундамент сохнуть.
Знаменитый плавающий фундамент назван так необычно из-за того, что действительно движется незаметно для глаз на беспокойном грунте – там, где любой другой нулевой уровень сразу бы дал хорошую трещину. А для бани такой вид фундамента – один из самых универсальных и эффективных. Можно сказать, это неплохая альтернатива современном свайному, и тот, и этот – единственно возможный вариант на беспокойном грунте. Да, свайные служат дольше и строения на них можно возводить более солидные, зато «плавающие» намного реже нуждаются в ремонте. А самое главное – это относительно теплый пол в бане, чего не скажешь о домиках «на курьих ножках».
Правда, и обходится такое основание недешево. Так давайте разберемся, когда его строительство действительно оправдано и какие такие преимущества у плавающего фундамента перед другими видами, раз уж почти вся Европа строит свои небольшие и красивые дома именно на нем.
Чем так хорош этот фундамент?
Во-первых, у него огромная пространственная жесткость и способность выдерживать нагрузки даже тяжелых каменных бань. Во-вторых, такой фундамент отлично справляется с силами морозного пучения – а для России это просто-таки идеальный вариант. Глины, суглинки и пески, каких в северных широтах нашей страны много, для плавающего фундамента – лучшее основание: баня поднимается осенью вместе с плитой и так же равномерно опускается.
Такой фундамент – настоящая находка в тех случаях, когда грунт для строительства настолько непригоден, что рабочие требуют полной выторфовки участка. С плитой в этом нет необходимости – в чем ее и несомненный плюс. Ведь она специально разработана для сложных пучинистых, легко сжимаемых грунтов.
Единственный существенный недостаток плавающего фундамента – это высокая стоимость. Но при строительстве бани можно сэкономить на арматуре – если парная будет строиться небольшая, такие ребра жесткости под ней не нужны.
Каким бывает «плавающий» фундамент?
А ведь это – не только плита. «Плавающими» строят и ленточный фундамент, и столбчатый. Но «плавающая» плита – это, конечно, классика такого типа оснований. Она предназначена для достаточно тяжелых строений и вполне сойдет даже для двухэтажной бани.
Ленточный «плавающий» фундамент – это основание исключительно для легких построек. Размещена такая лента на песочной подушке, практически не заглубленной. Каркасные и деревянные бани на ней можно строить, другие конструкции – нет. Сама технология очень проста:
- Шаг 1. Роем траншею по всему периметру будущей бани – 60 см глубиной и столько же шириной.
- Шаг 2. На дно траншеи кладем подушку из щебня, в 20 см толщиной. Поверх – увлажненный песок, который хорошо трамбуем.
- Шаг 3. Два-три дня поливаем этот песок и трамбуем еще специальным щитком.
- Шаг 4. Ставим опалубку и укладываем арматуру.
- Шаг 5. Заливаем бетон в опалубку – качественный, такой же марки, что и при обычном строительстве фундамента.
- Шаг 6. Накрываем фундамент полиэтиленовой пленкой и оставляем на неделю.
Просто и легко, а главное – недорого. Единственный момент: этот фундамент нельзя строить на участках с большими перепадами высот.
А вот «плавающие» столбики идеально подходят для каркасно-щитового строительства. Эти столбики опираются на специальную бетонную плиту, которая по диаметру в два раза больше их. Плита – на песчаной подушке. Обходится такой фундамент совсем дешево, но на нем ставить можно только очень легкую каркасную парную.
Как построить баню на «плавающей» плите?
Стандартное устройство плавающего фундамента-плиты достаточно простое – это монолитный железобетонный фундамент, который располагается сразу под всей площадью здания. Его делают заглубленным на нормальной грунте и мелкозаглубленным там, где под ногами – сплошной песок.
Итак, вот вы можете построить плавающий фундамент своими руками для своей бани:
Этап I. Снимается весь слой растительности – там, где будет строиться баня, плюс один метр для отмостки. Снятый слой переносим в сад. Копается котлован – под проектную отметку. Для этого лучше нанять экскаватор. Главное – не перекопать, иначе на месте перекопа фундамент потом может попросту лопнуть. Это очень серьезная ошибка. Чтобы края котлована не осыпались, их лучше рыть с небольшим уклоном.
Этап II. Засыпаем слой щебня – 10 см, укладывая его в несколько этапов и хорошо трамбуя (например, бревном с ручкой). Затем – слой песка, который зафиксирует щебень и не позволит ему «гулять». А устойчивость его к морозу поможет новому фундаменту противостоять холодам.
Этап III. Укладывается гидроизоляционный слой – обычно плотная дорогая полиэтиленовая пленка. Она нужна для того, чтобы влага потом не просачивалась в фундамент и, с другой стороны, ценное бетонное «молочко» не протекало во время заливки раствора. Теперь заливаем тонкий слой подбетонки – М-100.
Этап IV. Строим опалубку. Если фундамент погружали в грунт – тогда эту роль могут выполнить и стены ямы, но их нужно тоже гидроизолировать. А для опалубки хорошо подойдут доски по 25 мм толщиной и 50-100 мм больше той высоты, что будет фундамент. По верхнему краю опалубки прокладываем контрольный шнур, в котором фиксируем только одну его сторону, а вторая с привязанным грузом опускаем с другой стороны. Когда будет заливаться раствор, шнур можно будет убрать.
Этап V. Укладываем арматуру – это самый ответственный этап. Металлические прутья будут торчать из фундамента в местах возведения стен – это необходимо для достижения неразрывной связи их и основания. Но такую арматуру нельзя варить – только связывать мягкой проволокой. В углах прутья замыкаем полукругом, а концы заводим в боковые стенки фундамента – получается гибкая цельная конструкция.
Этап VI. На этом этапе производится бетонирование основания: раствор укладывают слоями до 15 см, тщательно разравнивают и трамбуют путем штыкования.
Заливать бетон нужно в один прием, для чего лучше использовать бетономешалку. А рецепт лучше использовать такой: на одну часть цемента – по одной части воды и песка. Трамбовать бетон нужно до тех пор, пока на поверхности не появится влажный слой. После этого берем деревянную рейку и выравниваем все.
В первый день фундамент смачиваем каждые 4-5 часов и накрываем пленкой – чтобы не появились трещины. На следующий день смачиваем уже только три раза, а затем – лишь утром и вечером. Когда высохнет – снимаем опалубку, и через месяц можно продолжать строительство бани, еще лучше – через год.
Особенности возведения шведской плиты
Шведы уже давно славятся своей экономностью, изобретательностью и заботой об окружающей среде. И знаменитая шведская плита, лучшая разновидность обычной плавающей, – как раз их изобретение. Она неимоверно популярна в таких странах, как Норвегия, Швеция и Финляндия. И неспроста: технология ее в том, что такой фундамент хорошо выдерживает серьезные нагрузки на проблемных грунтах и в то же время он теплоизолированный. Часто в таком основании даже одновременно делаются теплые водяные полы – для бани самый раз.
А теперь как построить плавающий фундамент по шведской технологии:
- Шаг 1. Роем котлован глубиной 30-40 см.
- Шаг 2. Засыпаем котлован щебенкой до самого уровня земли + машина песка туда же. Песок поливаем и трамбуем до того же уровня.
- Шаг 3. Кладем пенопласт – 10 см толщиной, тот, который еще называют «половой», он очень крепкий, 100 единиц. Главное – проверить, чтобы этот пенопласт был ровно на 10 см больше уровня земли с каждой стороны.
- Шаг 4. На такой фундамент кладется вязанная арматура, 15х15 ячеек. А ставить ее нужно на специальные пластмассовые грибочки – так, чтобы она на 3-4 см оказалась в воздухе. Самих грибочков хватит по 5 штук на каждый квадратный метр.
- Шаг 5. Вместо опалубки ставим тот же пенопласт и укрепляем его снаружи какой-нибудь доской.
- Шаг 6. Теперь наконец-то заливается бетон.
Почему шведскую плиту утепляют именно пенопластом? Все просто: этот материал не интересен мышам, он не преет, не гниет. И для фундамента его нужно брать крепостью в 100 или 150 единиц – по нему даже можно бить кулаком. Он отлично утепляет, а шведы обожают экономить на электроэнергии.
Конечно, плавающий фундамент – это не панацея от всех проблем, а только одно из удачных решений. Далеко не для каждой бани подходит такое основание, но в некоторых случаях – это единственно возможное решение, и не самое плохое.
Плавающий фундамент считается самым подходящим решением при строительстве многоэтажных домов, малых архитектурных форм и промышленных строений. Он создает надежную основу, максимально равномерно распределяющую поперечные и продольные нагрузки, отличается простотой устройства и практичностью. В отличие от других оснований плавающий фундамент экономически выгоден.
Его возведение не требует чрезмерных трудовых, финансовых и временных затрат, при желании заложить его можно и самостоятельно, опираясь на пошаговую технологию. Что такое плавающий фундамент? Какие преимущества и недостатки ему свойственны? Каким требованиям он должен отвечать? Как заложить основание рассматриваемого типа своими руками? Об этом – более подробно.
Что собой представляет?
Плавающий фундамент – это большая монолитная плита из бетона или железобетона, лежащая на фундаментальной подушке из плотного и хорошо утрамбованного грунта. По форме он повторяет периметр будущего строения.
Толщина плавающего основания зависит во многом от типа и характера грунта на участке, где планируется строительство, а также от веса, высоты и других особенностей строения. Зачастую она колеблется в диапазоне от 20 до 40 см.
Следует отметить, что строение, возведенное на рассматриваемом типе основания, защищено от всевозможных «капризов» грунта, поскольку вместе с ним «плывет», сглаживая всевозможные разрушающие нагрузки.
Плавающую несущую конструкцию лучше всего закладывать:
- на участках, где подземные воды залегают достаточно близко к почве;
- в местностях с пучинистыми, сыпучими и подвижными грунтами;
- на участках с разными типами грунта.
Основная особенность плавающей несущей конструкции – повышенная жесткость, обеспечивающая надежность и безопасность постройки. Она исключает возможность перекосов окон, дверей и другие деформации.
Основные разновидности
Важный момент: в зависимости от величины опускания основы в грунт фундамент плавающего типа распределяется на мало-, сильно- и незаглубленный.
Каждый тип основы подходит для возведения строений на участках с определенными характеристиками почвы. Поэтому прежде чем приступить к закладке несущей конструкции, необходимо провести ряд геологических исследований и произвести соответствующие точные расчеты.
Преимущества и недостатки
Рассмотрим какими преимуществами обладает:
Недостатки несущей конструкции:
Плавающее основание отлично подходит для строительства малых архитектурных форм на сложных участках, оно долговечное и практичное, но любая ошибка, допущенная на стадии его закладки, может обусловить большие проблемы в будущем и привести к скоропостижному разрушению постройки.
Требования и устройство
Важный момент: если фундамент не отвечает перечисленным требованиям, обеспечить равномерное распределение нагрузки, а также необходимую надежность строения не получится.
Фундамент предназначен для распределения нагрузки на грунт. Благодаря этому, удается избежать проблем с проседанием почвы, а также других сложностей. На практике сейчас строители используют самые разные типы, это позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант для каждого отдельного случая. При этом, зачастую выбирается плавающий фундамент. Давайте разберемся более подробно, что это такое, а также как правильно его обустроить.
Что такое плавающий фундамент
Для пучинистых, а также болотистых грунтов допустимо использование мелкозаглубленных или незаглубленных фундаментов. Это прописано в СП 50-101-2004. Такую разновидность называют плавающими, что обусловлено рядом технологических особенностей.
Как правило, такие основания делают в виде незаглубленной плиты с качественным армированием. Благодаря четко рассчитанным параметрам удается избежать перекосов при вспучивании грунта. В таком случае плита просто поднимается равномерно. В некоторых случаях по такому же принципу делают решетчатое или столбчатое основание.
Глубина заложения
Как уже упоминалось, данный тип оснований является незаглубленным. Это позволяет значительно сэкономить на возведении, но и не потерять в качестве. Также упрощается сам процесс возведения. В целом экономия средств при работах составляет 30-40%.
Непосредственно глубина рекомендуется 20-25 см. Но, не стоит забывать о необходимости обустройства щебне-песчаной подушки, она должна быть толщиной не менее 40 см, что позволит гарантировать устойчивость создаваемой конструкции. Но, тут многое зависит от особенностей выбранного, если он мелкозаглубленный, то глубину увеличивают до 35 см, так вы получите наиболее оптимальные характеристики.
Виды плавающих фундаментов
На практике можно встретить несколько разновидностей плавающих фундаментов. Это позволяет подбирать для строительства наиболее оптимальные решения, ведь у каждого вида имеются свои особенности. Учитывайте данный факт при создании проекта будущего дома.
Определять тип также необходимо по причине расчета необходимых материалов. Ведь в каждом случае потребуется определенное количество материалов, также требования к ним будут различными. Это обычно указывают в документации к проекту.
Плавающая плита
Данный тип считается наиболее оптимальным, он достаточно прочный, и в то же время обустраивается с небольшим количеством затрат. Некоторым недостатком подобной конструкции является подгрузка массой здания, но этот недочет обходят правильным расчетом материала.
На практике можно встретить несколько разновидностей подобного основания:
- Кессонная плита . Используется редко, отличается наличием подвала.
- Чаша . Стандартный тип, отличается повышенной прочностью.
- Перевернутая чаша . От предыдущей разновидности отличается наличием по краям отлитых ребер жесткости.
Каждый из перечисленных типов подходит для разных случаев. К примеру, кессонная плита удобна будет при необходимости сделать небольшой погреб, а перевернутая чаша оптимальна на грунтах с высокой подвижностью.
Плавающий столбчатый
Такой тип считается одним из самых дешевых. Но, его нельзя использовать на глинистых и заболоченных почвах, а вот на песке и/или скалистых грунтах можно применять. Может применяться в нескольких видах, но все они отличаются высокой живучестью в условиях регулярных смещений грунта. Хорошо подходит для зданий из бревна или бруса. Некоторым недостатком является отсутствие цоколя. Поэтому, потребуется сделать «забирку».
Плавающая решётка
Неизменным требованием к незаглубленному фундаменту является достаточная прочность. На практике, это достигается отливкой в виде крестообразных перегородок или решетки. Второй метод применяется при строительстве больших по площади зданий.
Такая технология обходится несколько меньше, чем полноценная плита. Но, тут имеется недостаток, они менее надежны, что во многих случаях критично. Поэтому, широкого распространения она не получила.
Устройство фундамента по типу плита
Из всех перечисленных, наилучшим будет плитный фундамент. Он отличается высокой надежностью, а также простотой возведения. Тут следует учитывать, что создаваться такое основание должно строго по технологии. В противном случае надежность будет хромать.
При строительстве заблаговременно предусматривайте ввод коммуникаций. После окончания всех работ, это будет невозможно. В некоторых случаях устраивают ребра жесткости, что позволяет экономить на толщине плиты. Непременно производят утепление, если его не сделать, то возникнут проблемы в зимнее время. Далее рассмотрим вариант строительства плиточного основания.
Разметка участка
Пахотный слой имеет высокую склонность к просадке, в связи с этим возведение любых фундаментов, с опорой на него запрещено. Любые работы начинают с разметки участка, а также последующего съема поверхностного слоя почвы.
Первоначальная разметка делается просто, для этого по углам предполагаемого фундамента вбивают колья и натягивают между ними веревку по периметру.
Внимание! С каждой стороны необходимо отступать на 1,2-1,5 м от предполагаемой плиты. Это позволит без сложностей сделать отмостку. Также при таком подходе удобнее производить подведение некоторых коммуникаций.
Рытьё котлована
Это достаточно сложная и важная процедура. Зачастую для этого используют различные механизированные средства, например, бульдозер или экскаватор. Сейчас есть мини техника, которая может использоваться для выполнения работ на небольших участках.
После выемки основной части грунта, производят выравнивание по площади. Обязательно следят за точным соответствием требованиям проекта. Котлован готовят с расчетом на устройство подушки из песка и щебня.
Также на этом этапе подготавливают прокладку коммуникаций. Тут стоит учитывать их особенности. Даже утепленные водопроводные и канализационный трубы следует заглублять для защиты от промерзания на глубину 1-1,5 метра в зависимости от региона. Также устраивают дренажные колодцы по углам будущего здания.
Установка опалубки
Данный этап достаточно важен. Помимо непосредственной работы по установки элементов опалубки, тут нужно проделать и другие не менее важные действия.
Сначала готовят подушку . Для этого на дно котлована насыпают слой щебня, поверх его укладывают слой песка. Каждый из этих слоев обязательно утрамбовывают виброплитой. На некоторых грунтах имеет смысл сначала укладывать . Поверх готовой подушки укладывают экструдированный пенополистирол. Он служит утеплителем, который предотвратить проблемы со вспучиванием грунта. Можно обойтись без утепления, но в таком случае толщину плиты увеличивают до 40 см.
- Дощатые или фанерные щиты;
- Полистирольный L-блок.
Если в качестве опалубки применяются деревянные щиты, то следует делать их на 10 см выше расчетного уровня плиты. Полистирольные блоки выполняют функцию дополнительного утепления фундамента.
Армирование
Важно правильно провести армирование. Для этого следует использовать арматуру 10-15 мм в диаметре. Укладывают их в один или два слоя, в зависимости от толщины плиты. Расстояние между прутками 30 см, но под несущими стенами рекомендуется размещать их чаще.
Бетонные работы
Для приготовления раствора используются миксеры разной производительности. Во время работ следует помнить, что между заливкой разных партий бетона не должно проходить больше 2 часов. Если нет возможности произвести заливку в течение этого времени, то следует заранее подготовить разделяющие бортики, при этом важно сделать их так, чтобы получились пазы. Именно они позволят прочно соединить части плиты, залитые в разное время.
После заливки и набора первоначальной прочности следует произвести гидроизоляцию фундамента. На данный момент применяется несколько методик.
- Обмазывание мастикой на основе битума. Существенным недостатком является ограниченный срок службы.
- Оклеивание стекловолокном с двойным битумным слоем. Стоит такая обработка дороже, но и служить может до 80 лет.
Распространенные ошибки
Основной ошибкой является пренебрежение гидроизоляцией. В этом случае бетон осенью и весной напитывается влагой, и при последующем замерзании разрушается. Также необходимо следить за качеством бетонной смеси